Септик своими руками из бочек: схемы самодельного сооружения

Преимущества самодельного септика

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте очистные системы, проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

• возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
• установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» – выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Сооружение септика из бочек позволит с минимальными затратами организовать автономную канализацию с утилизацией обезвреженных и осветленных стоков

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их.

Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства септической системы. Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Септик из бочек работает по принципу многосекционных отстойников, обеспечивающих в результате перетекания и отстаивания разделение стоков на воду и ил. Выйдя из септика осветленная и очищенная до 65 % вода сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента откачки ассенизаторами

Тонкости сооружения септика, работающего без выделения запаха и не требующего откачки, узнаете из другой популярной статьи нашего сайта.

Септик из бочек на даче своими руками

На небольшом дачном участке нет смысла устанавливать дорогой септик. Тем более, если дача оживает только летом, и количество проживающих в ней людей небольшое. Можно сделать септик из бочек на даче своими руками. Раньше для постройки септиков использовали 200 литровые металлические бочки. Со временем в продаже появились пластиковые бочки. Они намного легче и долговечнее. В результате спрос быстро перешел от металлических бочек к пластиковым. Конечно, хороший хозяин, чтобы не нести лишние затраты, будет применять те бочки, которые у него есть. В этой статье мы рассмотрим, как сделать септик из бочек, применяя и металлические бочки, и пластиковые бочки.

Выбираем место для септика

Выбирая место для будущего септика, обратите внимание на расположение колодцев с питьевой водой и жилых строений. Согласно нормам, септик должен быть расположен не ближе 5 м от жилого помещения и 15 м от источника питьевой воды

Установка пластиковых бочек

Итак, вы выбрали место под установку и решили построить септик из пластиковых бочек. Можно начинать выполнять работу:

1. Для небольшого дачного участка достаточно две или три бочки емкостью 200‒250 л. Взяв немного больше места, чем диаметр бочек, разметьте место под котлован. Имейте в виду, что расстояние между бочками должно быть 25 см, и они должны располагаться в одну линию.
2. Приступайте к самой тяжелой работе с грунтом. Глубина котлована копается ступеньками. Сначала выкапывается яма по высоте первой бочки. Каждая следующая бочка будет установлена на 15 см глубже предыдущей.
3. Дно первых двух ям засыпают песчаной подушкой толщиной 10 см. После этого хорошо выравнивают и утрамбовывают. Если ваши финансы позволяют, то дно можно забетонировать. Бетоном заливается арматура, изогнутая в виде петли с выступом наружу. К этим петлям потом будут привязаны бочки.
4. Дно ямы под третью бочку засыпают слоем песка около 50 см. Сверху песка насыпают слой щебня в 30 см. Этот слой будет выполнять фильтрацию стоков, уходящих в грунт.
5. На дно первых двух ям установите бочки с дном. Они будут выполнять функцию отстойников. Если дно выполнено из бетона и есть петли, то с помощью ремней крепим бочки к петлям. Это устройство убережет бочки от всплытия весной.
6. Первую бочку установите со съемной верхней крышкой. Через нее будете чистить емкость от осадков. Из верха бочки выведите стояк из канализационной трубы диаметром 50 мм для выхода газов.
7. Если конструкцией септика предусмотрено фильтрационное поле, то во второй бочке вырежьте отверстия, расположенные друг над другом под углом 45 ° . К этим отверстиям будут подключаться трубы, выходящие на фильтрационное поле.
8. В третьей бочке вырежьте лобзиком или болгаркой дно, и установите на фильтрующее дно ямы.
9. Бочки между собой будут соединяться переливными трубами. Поэтому, в боках бочек нужно вырезать отверстия диаметром 110 мм под канализационные трубы. Отверстие выходящей из бочки трубы должно быть на 10 см ниже входящего.
10. Используя канализационную трубу, соедините бочки между собой. Места соединений замажьте герметиком.
11. После всей процедуры установки выполните выполнять засыпку котлована. Котлован засыпается слоями. По мере подсыпки слоя, в бочку наливается вода, чтобы давление не раздавило бочку. А пространство между стенками бочек засыпьте сухой смесью песка с цементом. Каждый слой утрамбовывается по мере засыпания.

Септик из бочек на даче своими руками В этой статье вы найдете инструкцию по изготовлению септика из пластиковых и металлических бочек. Советы и особенности монтажа.

Как выбрать место для септика

Сооружение септика проводится в полном соответствии с санитарными нормами, установленными российским законодательством. При подготовке проекта учитываются следующие критерии:

• расстояние от дома, погреба, бани, гаража,

• расстояние до водоносных скважин, колодца,

• расстояние до плодоносящих растений, деревьев и кустарников.

Чтобы избежать разногласий с соседями, план сооружения септика лучше согласовать с ними. Нормами предусмотрено расстояние до соседнего участка не менее 2 метров.

Почва в месте устройства септика не должна быть глинистой. Иначе есть риск заболачивания участка и застоя канализационных сливов. Если преобладает глинистая почва, лучше использовать септик из бетонных колец, который в данном случае будет служить дольше и лучше.

Следует обратить внимание и на уровень грунтовых вод. Если он слишком высок, канализация из бочек может давать сбои. Если же планируете выкопать котлован для установки бочек глубиной более 5 метров, потребуется получить дополнительное разрешение от местных властей.

Составляя план сооружения септика, нужно дополнительно обратить внимание на следующие нюансы:

• исключить большое количество поворотов канализационной системы, чтобы минимизировать риск засоров.
• Обеспечить наружную линию смотровыми колодцами, чтобы вовремя проводить очистку и оценивать состояние системы.
• предусмотреть варианты врезки в систему дополнительных мест при необходимости.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы во время работы не было заминок, следует подготовить все заранее, тогда септик из бочки удастся сделать быстро. Вам потребуется:

• Бочки для самодельного септика, крышки для них.
• Трубы 110 мм, общая их длина должна быть на 1-2 метра длиннее канализационного трубопровода.
• Фитинги для труб.
• Трубы вентиляции, в отдельных случаях подойдут канализационные.
• Фланцы, муфты.

Из дополнительных материалов: клей ПВА, герметик, цемент, песок со щебнем, крепежные ремни, хомуты. Кроме этого понадобится лопата, болгарка.

Какие особенности имеет конструкция

Чем больше секций преодолевает сточная масса, тем чище она становится на завершающей стадии. Самая распространенная модель – трехсекционная, предназначенная для фильтрации вязких темно-коричневых стоков.

На завершающем этапе в последнем бочонке делают отверстие, выходящее на фильтрационное поле. Этот дренажный механизм доочистки состоит из перфорированных труб, расположенных под землей. Трубопровод размещается в траншеях, куда предварительно укладывается геотексиль, сверху выполняется засыпка песком / гравием.

Обратите внимание! Столь сложное сооружение рекомендуется устанавливать для очистки самых грязных нечистот.

Для очистки легких нечистот бани либо кухни, хватит одного / двух отделений. Простейшая двухкамерная система состоит из баков и наружной пластиковой трубы, диаметром 110 мм. Если диаметр меньше, структура не справится с большим количеством стоков. Железные бочки устанавливаются, если грунтовые воды находятся ниже 8 метров; если уровень чуть выше — нет лучше пластмассовых емкостей.

Уклон канализационной линии равен 0,03. Вертикальное значение — 3 см на метр. Доочистка светлых стоков проводится в поглотительном колодце, расположенном во втором резервуаре, заполненном гравием / песком.

Строительство установки почвенной доочистки

Схема установки конструкции также включает в себя фильтрационный колодец. Он необходим для того, чтобы отстоявшаяся вода по максимуму очистилась от разного типа загрязнений и примесей. Чтобы работа была организована правильно, нужно следовать таким правилам:

1. в качестве фильтрационного колодца нужно использовать бочку без дна, в которой сделать дополнительные отверстия;
2. перед установкой емкости на дно нужно насыпать туда песок, чтобы его слой достиг 50 см, а затем щебня 30 см. Что касается диаметра засыпки, то он доложен быть на 50 см шире бортов со всех сторон;
3. после установки емкости она на треть своего объема наполняется щебнем.

Вторая бочка должна быть без дна и используется она как станция почвенной дочистки (в данном случае отверстия для труб во второй бочке не нужны)

Если грунтовые воды близко, то тогда придется делать поля фильтрации с использованием дренажных труб (в них необходимо сделать отверстия для аэрации). На картинке выше вы можете видеть дополнительные отверстия во второй бочке.

Разновидности конструкций и схемы

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Принцип работы многокамерного септика схож с принципом работы выгребной ямы с переливом. Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы.

Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для свободного перетекания сточной массы к септику и из камеры в камеру канализационная магистраль устраивается с уклоном. Уклон необходимо соблюдать на каждом участке, в том числе на отрезках между секциями септика

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» – чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Очищенные и осветленные стоки из септика перетекают в систему грунтовой доочистки, например, утилизируется через поле фильтрации

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб – дрен.

Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Если количество стоков не превышает 5–8 м³/сут, то в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 м песком и гравием. Таким методом устраивают поглотительные (фильтрующие) колодцы

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Расчет объема стоков основан на норме отвода стоков на одного человека в л/сут. Однокамерный септик сооружают при объеме сточной массы до 1 м³/сут, двухкамерный строят на 5 – 8 м³/сут

Подготовка материалов и инструментов

Вот чем домашнему мастеру необходимо запастись перед началом работ:

• пластмассовые бочки (3 шт.);
• ПВХ-трубы для канализации диаметром 110 мм;
• фитинги (уголки и тройники), муфты и фланцы, рассчитанные на тот же диаметр;
• клей для изделий из ПВХ;
• двухкомпонентный эпоксидный герметик;
• водопроводный скотч;
• крупнозернистый речной песок;
• щебень с размером фракции от 1,5 до 3,6 см;
• деревянные колышки для разметки площадки строительства.

Для сооружения поля фильтрации понадобится:

• полотно геотекстильное;
• дренажные трубы с перфорацией.

Также необходимо подготовить следующие инструменты:

• электролобзик;
• лопата;
• грабли;
• строительный уровень.

Септик гораздо более практичный, чем обычная сливная яма, ведь отходы перерабатываются и не загрязняют окружающую среду, к тому же очищенную воду можно использовать в технических нуждах. Септик из еврокубов — обслуживание и уход, установка своими руками.

Отзывы владельцев септика Топас вы можете почитать тут. С чем связаны отрицательные и положительные комментарии пользователей?

Рано или поздно септик или выгребную яму нужно очищать от стоков. Услуги ассинезатора стоят достаточно дорого и каждый раз вызывать ассинезаторную машину неудобно. Установка металлических бочек

Металлические бочки

Если у вас завалялись металлические 200 литровые бочки, можно сэкономить на покупке пластиковых. Дело в том, что из металлических бочек тоже можно сделать септик. Схема и порядок монтажа такие же, как и при установке септика из пластиковых бочек. Только для вырезания отверстий в боках металлических бочек понадобится электролобзик с пилкой по металлу. Также понадобится сварочный аппарат, которым можно вварить переливные трубы и трубу для выхода газов из первой бочки. Для увеличения емкости септика, бочки можно вертикально сварить друг с другом. В местах сварки для прочности привариваются перемычки. Металл имеет свойство быстро ржаветь, поэтому поверхность бочек перед установкой желательно обработать защитным составом. Это может быть битум или любое другое средство подобного действия, продающееся в строительном магазине.

Подробности

Правила для обустройства септика

Внимание! Чтобы система работала исправно, следует рассчитать объем бочек для септика.

Для сооружения бочкового типа септика следует соблюдать некоторые нюансы:

1.качественная очистка стоков возможна только в многокамерном септике. Однокамерные септики не соблюдают санитарные нормы.

2.конструкция должна иметь герметичность, лишь крайняя емкость может не иметь дна.

3.расположение септика зависит от требований документации. Расстояние до чистого источника должно быть равно свыше пятнадцати метрам. До фундамента жилого строения должно быть расстояние свыше пяти метров. Не следует проводить укладку трубопроводов воды и канализации рядом. Также следует отступать около двух метров от дорог.

Внимание! Не следует строить септик очень далеко от жилого строения, потому что сложно соблюсти уклон трубопровода.

4.следует выбрать емкости правильных размеров. Первая камера должна иметь объем, равный суточному сбросу стоков, учитывая, что человек тратит двести литров жидкости за сутки.

Двести надо умножить на проживающих в доме, затем еще на три, потому что вода в септике задерживается три дня. Полученная цифра является рабочим объемом конструкции. Следует округлять значение в большую сторону, а не в меньшую.

Набор инструментов

Проведя расчеты по объему септика, длины труб, определив особенности почвы, угла наклона, выбрав место на участке, следует приступать к строительству сооружения из бочек.

Для монтажа потребуются такие материалы, как:

1.количество бочек зависит от типа конструкции, их объем равен минимум двести литров. Также надо приобрести гофротрубу пластиковую, бочку для колодца.

2.бочки надо будет закрыть крышками из пластика, их количество должно соответствовать количеству камер септика.

3.канализационные трубы с сечением в сто десять миллиметров. Длина труб равна расстоянию до септика от жилища, прибавив пару метров на запас.

4.трубопрокат для вентиляционной системы, имеющую оголовок с сечением в сто десять миллиметров. Длина не должна превышать полутора метров.

5.тройники с угловыми фитингами, соответствующие диаметру трубопрокатов.

6.муфты с фланцами.

7.щебенка мелкого калибра.

8.песок.

9.клей, чтобы соединять детали из пластика.

10.эпоксидный герметик.

11.уплотнители из резины, чтобы герметизировать соединения трубы с септиком.

12.колышки со шнурами.

13.лопатка, рулетка, болгарка. строительный уровень.

При высоком стоянии вод под землей, то дно септика требует залить бетоном. Потребуется смесь из цемента с песком, емкость, где смешивать раствор, электрического типа миксер, арматура с тросами из стали, чтобы провести фиксацию бочек. При сыпучем типе грунта стенки нуждаются в опалубке, чтобы укрепить конструкцию. Вместо опалубки можно уложить сетку с мелкими ячейками из стали. Септик с трубопроводом канализации требует утепления при помощи минеральной ваты для трубопрокатов, пеноплекса либо пенопласта для бочек.

Основные принципы работы

Септик из бочек должен включать в свой состав два основных элемента: отстойник – емкость, в нашем случае бочка, в которой будет происходить 3-х суточная расслойка стоков на воду и твердые осадки, и фильтрационные поля – где будет происходить окончательная фильтрация и вывод вод в грунт. Если установить несколько бочек последовательно по цепочке для функции отстоя, то есть создать вереницу отстойников, тогда степень очистки будет значительно выше, чем у единичного случая. Плюс поля для фильтрации будут медленнее обрастать илом и прослужат дольше.

Важно понимать, что наличие нескольких камер в септике не даст высокую степень очистки стоков для сброса воды в водоем или канал для стоков. Так как такую степень очистки смогут дать только заводские очистные сооружения. Поэтому сколько бы отстойников вы не установили, идеальную по составу воду (с БКП > 2 мг/л) получить будет не возможно.

Устройство канализации

Довольно часто в последнее время потребители устраивают септик из бочек своими руками. Вы тоже можете последовать их опыту. На первом этапе важно выбрать материал емкостей, это может быть пластик или железо. Первый вариант окажется проще в установке, кроме того, он устойчив к коррозии, но вспучивание почвы может привести к деформации конструкции.

У российских дачников более распространены железные бочки, емкость которых составляет 200 л. Эта тара после обжига становится идеальной для канализационного отстойника. Ёмкость отличается дешевизной и прочностью, а также обладает незначительным весом, что позволяет осуществлять работы самостоятельно. В качестве одного из главных недостатков железа выступает его предрасположенность к коррозии. Но стенки изделия всегда можно обработать антикоррозионным составом по типу битумной мастики.

Сооружение септика из пластиковых бочек

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

• из пластмассовых бочек;
• из отслуживших еврокубов;
• из металлических емкостей (сварных кубов, цилиндрических бочек);
• из бетонных колец;
• из автомобильных покрышек.

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Очистной пункт из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Использование пластиковых бочек в устройстве септика позволяет обойтись без грузоподъемной техники и без сварочных работ

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

• малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
• стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
• оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
• герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
• технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Пластиковые бочки – самый простой в работе, технологичных исходный материал для сооружения самодельного септика

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» – документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

• фундамент дома – 4-5 метра;
• колодец, скважина – 30-50 м;
• озеро, пруд – 30 м;
• кусты, деревья – 2-4 м;
• дорога – 5 м.

Перед устройством автономного септика или выгребной ямы из пластиковых бочек место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Чем больше объем перерабатываемых в септике стоков, тем дальше он должен быть удален от фундамента

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду “расскажет” застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Делают их из бетонных колец, пластиковых емкостей или группы бочек. Накопители только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их.

Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Если разрез участка сложен глинистыми грунтами, неспособными впитывать очищенную воду, от идеи сооружения септика придется отказаться

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности и нормы проектирования

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

Проектирование септика поможет точно рассчитать расход материалов, продумать узлы соединений и вычислить высоту установки бочек (+)

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

• даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
• располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м – расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
• трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
• наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
• на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

До уровня сезонного промерзания грунтов септик и канализационный трубопровод надо утеплить, чтобы в нем не формировались ледяные пробки

Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.

Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.

Для обслуживания, контроля работы и периодического извлечения ила септик необходимо оборудовать люком. Он должен возвышаться над уровнем земли минимум на 18 см

Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.

Глубину траншеи надо рассчитать таким образом, чтобы уклон труб был 2-3 см на 1 метр для того, чтобы стоки самопроизвольно двигались к месту переработки и утилизации.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

• трубы для магистрали диаметром 110 мм;
• фитинги, уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
• сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.

Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.

Для соединения полимерных деталей удобнее использовать клеящие составы, которые должны быть совместимы с материалами бочек и труб

Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки.

По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.

Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.

Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;

Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение.

В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Если при разработке котлована извлекали грунт с биологическими включениями, линзами и прослойками глинистого грунта, то для засыпки котлована с установленным септиком потребуется карьерный или речной песок

Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;

Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить» бочку.

Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой, пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку, но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» – с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

Для того чтобы провести якорение легкого пластикового септика в заливаемую бетонную плиту надо заложить металлические скобы

Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости.

Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

Принципиальная схема подготовки котлована и якорения септика заводского изготовления может быть использована в устройстве канализационного объекта своими руками (+)

Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.

В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

Сборка и подключение конструкции

Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, – все, что угодно.

Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

Методика проведения работ

На следующем этапе в бочках следует проделать отверстия. В первой ёмкости одно из них должно располагаться сверху, оно предназначено для трубы, идущей из дома. Второе отверстие должно быть сбоку, оно является выходным и используется для перелива в следующий бак.

Во второй емкости отверстие делается сбоку, а второе – снизу. Если быть точным, то вторую бочку необходимо лишить дна, чтобы обеспечить возможность дренирования в грунт. Это позволит сделать септик из бочки своими руками без откачки. Расположить входное отверстие следует выше выходного на 20 см, в противном случае вода может пойти обратно. Для того чтобы исключить работы по сварке, необходимо вырезать отверстие и установить резиновые уплотнители, в них вводятся пластиковые трубы, а соединения обрабатываются герметиком.

Плюсы и минусы используемых материалов

Канализация на даче своими руками из бочки может быть устроена с применением пластиковых или металлических емкостей. Обычно используют наиболее доступный вариант, однако, при возможности выбора следует перед принятием решения учесть плюсы и минусы каждого из вариантов.

Пластиковые бочки

Преимущества:

• небольшой вес, легкость транспортировки и установки,
• простота выполнения отверстий для труб,
• абсолютная водонепроницаемость, исключающая вероятность загрязнения почвы,
• стойкость к коррозии от воды или агрессивных веществ, которые могут содержаться в моющих средствах.

Недостатки:

• из-за небольшой массы пластиковые бочки требуют надежного крепления к фундаменту для того, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка, которое может привести к разрушению канализационной системы,
• из-за пластичности материала возникает опасность сдавливания резервуаров грунтов в холодное время года.

Пластиковые бочки

Железные бочки

Преимущества септика из металлических бочек:

• высокая прочность,
• жесткость конструкции,
• водонепроницаемость при условии целостности стенок и днища.

Недостатки:

• неустойчивость к коррозии, требующая выполнения гидроизоляционного покрытия и периодической проверки его состояния,
• несколько более сложный процесс выполнения отверстий, требующий применения электроинструментов.

Металлические емкости

Надо отметить, что чаще самодельный септик из бочек выполняют с использованием пластиковых емкостей.